k8凯发在北京，占领大街小巷的，除了蓝骑士和黄袍小哥，还有一种穿红色工服的组织——安妮意大利餐厅的外卖员。

　　那些初来北京的人，可能对这家餐厅闻所未闻，甚至对安妮这个名字都有点不明所以。但是如果你在北京待得够久，便能明白自己为什么总会与它产生交集。

　　也许是因为安妮餐厅入驻北京市场太早了，早到1999年它就在寸土寸金的三环里开出第一家门店，于是在这座被誉为“美食荒漠”的城市里，安妮成了千禧年北京时髦男女的约会圣地，他们在这里吃着老派意大利菜，畅想西西里的美丽传说，而作为北京最早一批的外国饭，安妮意大利菜也成了当之无愧的“老北京正宗白人饭”。

　　有人说，意大利菜本也许和陕西菜有着异曲同工之妙。安妮餐厅的奶酪菠菜馄饨，是泡在意大利白酱里的烩麻食，肉酱千层意面，则是西式蕃茄味儿的扯面拉条子。

　　他们把这种归属感形容成“回姥姥家吃饭”——无限续的餐前面包和蘸酱，先拿来垫垫肚子，“餐盘有多大、分量就有多大”的意大利大面条和大拌菜版沙拉，生怕你吃不饱。

　　在网络上，安妮餐厅的五道口店和清华店，似乎已经被最会省钱的大学生占领，他们在里面约会、自习、谈恋爱；开在繁华的国贸、三里屯、望京商区之后，这里又挤满了最赶时间、只想赶紧填饱肚子的打工人。而开在丽都隐蔽高档社区里的安妮，又成了附近老钱们下午茶的地方。

　　你以为这家氛围感满满、本应适合打卡拍照的西餐厅，却正在被一向口味挑剔、讲求性价比的年轻人，贴上了“食堂”的标签。

　　一些i人在安妮餐厅默默享受起一人食，甚至在被服务员发现，自己是边吃边玩手机的时候，就被提供了一个手机支架。

　　“安妮的服务员不会盯着你抬手抬脚抬，好像一有动作就弹到你面前k8凯发，而是在用餐的时候像隐身了一样，等你真正有需求的时候，再及时出现。”

　　e人则更喜欢把这里当作过生日的首选餐厅，除了氛围感十足、适合拍照留念之外，最重要的是，“这里的服务比较有边界感。”

　　生日歌是意大利语的，音量不大不小，不会打扰到其他客人；提拉米苏蛋糕上只插一根小小的蜡烛；纯白的餐巾会被更换为印着“happy birthday”的彩色生日餐巾；最后会免费赠送你一个帆布袋。

　　没人知道安妮到底是谁，你也很难把它单一地定义为适合聚餐的意大利家庭式餐厅，或是网红打卡拍照地，似乎官方也从未定义过自己，你对它的认知总是停留在“安妮”“意大利”“餐厅”三个苍白的关键词上——但是，北京年轻人就是如此出奇地将其统称为“食堂”。

　　“这是一种回家吃饭的感觉。就像你用过各种大牌护肤品，祛痘的去皱的，最后发现还是姥姥用的擦脸油才最保湿，最解决基础问题。”

　　在各类餐厅神仙打架的餐饮界，尤其对于西餐厅来说，前有高级餐厅依靠华丽装修和高不可攀的价格一骑绝尘，让人上赶着想去体验一番；后有连锁快餐凭借足够低廉的价格，成为年轻人的“穷鬼套餐”。

　　来自省的北漂小森说，安妮餐厅是他和朋友们常常光临的聚餐据点，也是每周知道吃什么时的保底选项。

　　小森来北京两年了，一直不理解北方朋友口中所讲的“吃爽”到底是什么意思，直到他被带去了东北烧烤店、北京涮肉店，以及安妮餐厅。

　　安妮旗下的高端线餐厅Ponte，入围过某点评网站的2022年黑珍珠榜单，人均消费在240元左右。只不过这里也有着29元、39元一份的单人下午茶套餐。

　　在明星艺人含量最高的北京某高档小区里，安妮还开了一家超市。34岁的北漂女孩念念说，初入安妮超市，当自己举起一瓶意大利黑醋时，工作人员便颇具礼貌、试探性地上前询问，是否需要讲解。

　　“人家告诉我，真正的欧洲贵妇，不是清晨来一小杯精致的espresso（浓缩咖啡），而是黑醋，更美容养颜……”

　　如果说沪漂的体面是三件套给的：穿上了lululemon瑜伽裤、萨洛蒙徒步鞋、始祖鸟冲锋衣，才算融入了上海社交圈；那么对于北京人来说，偶遇到明星，才是真正从地理上，打入了帝都小资们的生活圈。

　　早晨七点半落座后，她点了一份39元的可颂套餐，之后去健身房进行了一小时的私教训练，下午准时抵达了机场。

　　这也许是为什么，明明意大利菜应该以意面、披萨、海鲜烩饭等碳水而闻名，安妮却被网友们推崇为减脂神器。

　　32岁的北漂老麦减肥三个月了，起初他在小某书种草了安妮，又震惊于它的三文鱼沙拉凭什么也不落俗套的被定价为88元，直到被朋友提点了一句：

　　安妮有一款特色面包叫做佛卡夏，那那种原汁原味的意大利正宗风味，甚至被老麦评价为“心理上就像是山东人必须吃的老酵母馒头”。

　　以前上学的时候，人们会说“我的学校不好，我可以骂，但是你不行”，后来离开家乡步入社会，又有人说“我的家乡不好，我可以骂，但是你不行”。

　　与其说像老麦一样的人是安妮信徒，更不如说他们是真的把安妮当成了食堂。每当网络上出现难吃的差评时，总会有人主动下场，堵得对方哑口无言，“吃不惯很正常，因为它是没经过改良的正宗意餐。”

　　安妮餐厅在北京存在了24年，如今似乎只剩下名字和口味是意大利式的，实际上，它的整体气质是更贴近北京生活的。

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