k8凯发夏日里，捷克朋友发来照片。花园小桌上，放着两杯自制提拉米苏。乍一看，真像两个小花盆。白色瓦楞状杯体，提拉米苏被咖啡色粉末厚厚覆盖，上放半只剖面朝天、带绿叶的草莓，莓芯纹理如发光火炬。一般厚而全覆盖点心的，多是巧克力粉；而撒粉如毛毛雨，基本是可可粉。数量取决于味蕾，甜多则苦少。

　　对我来说，提拉米苏与慕斯味道差不多。一勺入口，甜苦交织，滑润柔软，奶味浓郁，芝士香伴酒香。不同的是，提拉米苏的酒和咖啡味更为突出。它需冷藏三四个小时后再吃，实为酷暑炎热里的一道好西点。

　　提拉米苏（Tiramisu）为一款意大利经典甜点，几乎成了意国甜品代名词。主要原料有：朗姆酒、浓咖啡Espresso、马斯卡彭干酪（Mascarpone）、手指饼干（Lady Finger）和可可粉。由一层浸透浓咖啡与朗姆酒的手指饼干，一层混合了蛋黄和糖的马斯卡彭干酪糊，一层手指饼干和蛋黄糊；层层叠加而成。有的说，做提拉米苏可用白兰地、咖啡酒或西西里的马尔萨拉葡萄酒，我的意大利朋友强调：“一定要放朗姆酒，严格说是没有其他口味的。”

　　做提拉米苏的材料不复杂却有来头。手指饼干相传出自15世纪意大利萨沃伊皇室御厨的创新，白色软干酪马斯卡彭起源16世纪末意大利伦巴第。此外，有的食材还与其名有关：外国拆字先生拆Tiramisu释义：Tira（提拉）+mi（我）+su（往上）为：“拉我起来”、“带我走”和“让我打起精神”等。能起这样作用的，就是提拉米苏中的浓咖啡Espresso和可可粉。附带说一句，名字由来的另一种说是从意大利威内托大区方言 Tiramesù（提拉米塞）演变成Tiramisù。

　　前年，我从佛罗伦萨去托斯卡纳的中世纪贸易和金融中心锡耶纳。游走城里，在四个地方见到罗马狼孩雕塑。相传母狼喂养了一对男婴，他们长大复仇、夺回王位并建立罗马。

　　而此地另有一个提拉米苏的传说。来锡耶纳的托斯卡纳执政最长的统治者科西莫三世·德·美第奇（Cosimo III de Medici ），爱上这里一糊状甜点，人称“公爵的甜羹”；它就是提拉米苏的前身。

　　之后，这位大公把该甜点带回托斯卡纳首府佛罗伦萨。但是，威尼斯和特雷维索则认为提拉米苏是他们的传统甜点，一说诞生上世纪60年代威尼斯，一在《VinVeneto》杂志发文：特雷维索的Alle Beccherie餐厅老板娘阿尔芭·坎皮奥在1971年开发了它。

　　除了这起源皇家版，还有两个版本：先看战争版：说一妻子为出征的丈夫备干粮，因家贫穷，就把所有的饼干面包、蛋糕奶酪和咖啡混合成一个糕点，取名提拉米苏。这到也契合提拉米苏含有“带我走”之意，但带走的不止是食物，还有家人的眷恋和亲情。

　　说来又是化腐朽为神奇，把隔夜饭变成扬州炒饭；它与同欧洲的芬兰鲁内伯里小蛋糕有异曲同工之妙。芬兰著名诗人鲁内伯里较拮据，妻子动脑筋“螺蛳壳里做道场”：在面团里加入剩面包和碎蛋糕，倒入潘趣酒，蛋糕成型后，放上自家种的水果。

　　再说爱情版。一男生爱上一女生k8凯发。男生用心做了一个蛋糕，取名“提拉米苏的爱”。女生在蛋糕里品尝到了爱，于是俩人牵手。有“带我走”之意的提拉米苏，成了表达爱情的一个神器。

　　说大器晚成的提拉米苏，走红于上世纪80年代中期。一位上世纪80年代就做意中贸易的意大利朋友告诉我，2000年前的上海，没有提拉米苏。难怪翻遍《上海市场大观》（1981）、《上海特产风味指南》（1982），及分别记载到1992年和2000年的《上海饮食服务业志 》和《上海通志·商业服务业卷》；均杳无踪迹。

　　记得那时去天鹅阁，虽不知必胜客为何物，却可吃到5元一个的匹萨，但没提拉米苏。据一“老克勒”告知：上海早年还有更纯正的意式餐厅，在复兴中路东华体育会足球场（今上交音乐厅）对面；由“二战”滞留上海一意大利船的船员经营，从厨师到侍应全是意大利人。他只记得意面、意式肉肠和番茄烩海鲜等与众不同，未见提拉米苏。

　　好饭不怕晚，走红不怕迟；这就是我吃提拉米苏吃出的滋味。现足不出沪，就能吃到巴黎始于1893年的百年老店MCAKE的沙布蕾芭菲和咖之交响，这西点双姝是法国人对提拉米苏的发扬光大。

　　袁念琪：1978年从农场考入大学，获法学士学位。1983年考入上海电视台，高级编辑(专业技术二级），获上海长江韬奋奖，上海市作协会员，入选《中国新闻年鉴》。1974年发表作品，获全国报纸副刊作品年赛一等奖，收入王蒙主编《中国最佳散文》。著有《上海品牌生活》、《上海门槛》、《上海姻缘》、《上海B面》和《零食当饭吃》等。

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